たらこ（鱈子）とは、タラの卵巣（魚卵）。広義にはマダラ（真鱈）等の物や生の物も含むが、狭義においては特に真子（スケトウダラ（助党鱈・介党鱈）の卵巣）を塩漬けにしたものを限定して指す。以下、狭義の「真子の塩漬け」を意味するたらこについて記述する。 主な産地は北海道など。同じ真子を使用する加工食品に辛子明太子がある。 鮮魚市場で特に区別するときには、スケトウダラの子をすけそうの子（助そ子）、マダラの子をマダラの子と呼ぶ。
概要 そのまま食べるほか、加熱して焼きたらことしたり、おにぎりの具材やお茶漬けの具、あるいはイカと和えて酒肴としたりなど、和食全般にわたり使用されるポピュラーな食材である。また、たらこスパゲッティの具ともなり、加熱すると食感が変わる。 塩分が高い。ビタミンA、ビタミンB3（ナイアシン）が豊富に含まれる。主な成分は水分約65%、たんぱく質28.5%、脂質1.7%。ときどき表面に暗緑色のしみがあるものがあるが、これは胆汁である。 別称、もみじ子(北信越、北海道地方)。
生産 排他的経済水域設定以後は海域の規制により日本産原料が減ったが、1993年のベーリング海の自主的操業中止以降はアメリカ・ロシアより冷凍原料を買い入れる。現在の日本産の原料はたらこ原料の10%程度に減産。主に北海道日本海沿岸で延縄漁によって漁獲され、釣り子などの漁で漁獲される「釣り物たらこ」はたいへん希少であり、市場で安定的に出回ることはまずない。 辛子明太子とたらこの販売比率は7:3程度で、たらこを唐辛子漬けに加工した辛子明太子の市場が多いとされる。
主要産地 虎杖浜 - 日本屈指のたらこ加工地。テレビなどの通販番組でも、「虎杖浜産のたらこ」として扱うなどブランド化。 北海道日本海沿岸 - スケソウダラの一本釣りにより痛みが少ない良質な「釣りたらこ」。少量生産のため価格は高め。
歴史 明治36年頃、北海道で不振であったマダラにかわってスケトウダラの漁が発展したことから卵の加工が始まり、その影響でたらこが普及するようになったと言われている。 その後は日本全土に広まり、現在日本では北海道白老町の虎杖浜が一番有名な産地となっている。 2006年にはたらこを使用した加工食品のCMソングとして「たらこ・たらこ・たらこ」がリリースされた。
たらこと明太子 「明太子」という言葉は、現在、全国的に見れば「辛子明太子」の事を指す言葉として使われる場合が多いが、「辛子明太子」の本場福岡県をはじめとした西日本の一部地域では唐辛子を使わない、本稿で説明している「たらこ」を示す言葉として、辛子明太子とは明確に使い分けられるため注意が必要である。 「明太子」とはそもそもたらこを示す言葉である。本来、「スケトウダラ」を示す朝鮮語「ミョンテ」（明太）、またはロシア語「ミンダイ」の子という意味の言葉であるが、元々たらこを示す言葉としての「明太子」が使われない地域において、お土産としてメジャーになった「辛子明太子」がもたらされるうちに、その「辛子明太子」の略称として「明太子」という言葉が全国的に広がっていった物と考えられる。
茶漬け（ちゃづけ）とは、米飯に茶をかけたもののこと[1]。外為 ではだし汁もしくは白湯をかけたもののこともそう呼ぶ。通常はお茶漬けと呼ばれる。なお、白湯をかけたものは一般に、湯漬けという。 この料理・もしくは食べ方は一般に、お好みでご飯の上から熱い茶やだし汁をかける。茶をかける場合は煎茶（緑茶）やほうじ茶であることが多い。味の濃い食材を副菜として食をすすめることもあれば、好みで梅干や漬物、鮭や海苔・佃煮・塩辛・山葵・たらこ（辛子明太子）などの具をのせることもある。
茶漬けの文化 日本と同じく米飯を主食とし、茶を嗜む中国においては、飯に茶をかけて食べるという食習慣はなく、一般的な中国人は、茶漬けという食習慣を知ったときかなり驚くようである。 一般に茶漬けと言えば、熱い液体（熱い茶や熱いだし汁）をかけるものであるが、盛夏などには、よく冷えた麦茶などをかけて、冷たい食感を楽しみながら食べる人もいる[2]。
世代とお茶漬け 古くから食べられていたのは、名の由来の通り、熱い白湯や茶をかけたものである。その手軽さから軽便食としては元より、豪勢なご馳走を食べた後の後口をさっぱりさせるため、また山岳食としても長らく親しまれている。これらでは、冷えて固くなった飯を急いで食べるために、飯だけを詰めた弁当箱に茶を掛ける人も見られる。 しかし、若い世代には市販のインスタント茶漬けのみを小さい頃から食べ慣れている事から、ご飯にインスタント食品の同製品でなく味のしない「お茶」をかけるのを好まない者もいる。ただ1990年代以降に日本で発生した朝粥ブームもあって、粥の類似料理である茶漬けに凝る人も見られた。 近年では、熱いお茶や白湯の代わりに、外為 をかけた冷やし茶漬けなども見られる。（上記の水飯とは別物である）。
歴史
湯漬けと水飯 飯に汁をかけるという供食方法としては平安時代以前に遡ることは確実で、例えば『枕草子』や『源氏物語』にも湯漬けが登場する。冷や飯に水をかけたものは「水飯」（すいはん）と言い、源氏物語でも光源氏が食べたという記録がある。 当時は保温機能を持つ電気炊飯器や冷えた飯を暖める電子レンジなどは存在せず、一度炊いた飯は、お櫃にうつして自然冷却に任せる状態であった。冷や飯は温度も下がり、水分も減少して飯の食感が失われる。このため、作り置いた冷や飯を美味しく食べる手段としても、熱い湯や水を掛けて飯を暖めたり水分を補う湯漬けは非常に有用であった。 室町幕府の将軍足利義政も、コンブや椎茸でだしをとった湯を、水で洗った飯にかける湯漬けを特に好んだという[3]。
茶漬けの歴史 お茶漬けの始まりは、煎茶や番茶が普及し、茶が庶民の嗜好品として定着した江戸時代中期以降と言われている。煎茶は若干のグルタミン酸ナトリウム（うまみ成分）が含まれており、独特の芳香と相まって白湯を掛けるより美味である。今日の茶漬けの直接の始祖は、当時商家に奉公していた使用人（奉公人）らがその仕事の合間に食事を極めて迅速に済ませる為に、とった食事法であるといわれている。当時の奉公人らは一日の殆どを労働に充てており、また食事時間も上役に管理されていたため、自然とこのような食事形態が発生した。奉公先の質素な食事の中で「漬け物」は、奉公人にとって自由に摂れるほぼ唯一の副菜（おかず）であり、巨大なサイズの大鉢などに山のように盛られることが多かった。そのことも、お茶漬という食形態の定着に大いに関係したと推測される。また、元禄時代頃より、茶漬けを出す店として「茶漬屋」も出現し、庶民のファストフードとして親しまれた。 昭和初期の風俗を描いた永井荷風の名作「?東綺譚」においては、玉の井の私娼が、配達されたお櫃入りの冷や飯とアルミ鍋に盛られた薩摩芋の煮付けを食べるにあたり、火鉢に掛けたアルミ鍋の薩摩芋、山盛りの沢庵とともに、茶漬けをさらさら掻きこむ描写が描かれている。 このような事からお茶漬けは、下層階級の食事形態とされ支配階級以上の家庭では大っぴらには食べず、やむを得ない場合の軽食とされた。しかし、実利を尊ぶ庶民には、お茶漬けはその利便性から非常に重宝がられ普及した。
インスタント茶漬け 1952年には、画期的な商品であるインスタントのお茶漬け、永谷園の「お茶づけ海苔」が考案、発売された（ただし永谷園の会社設立は翌年である）。これらは乾燥させた具（かやく）と茶（抹茶）や出し汁の粉末を混ぜたもので、ご飯の上にかけて湯を注ぐとそのまま茶漬けになるという簡便な製品である。 1990年代以降、このインスタントお茶漬けでは、実験的にバラエティーに富んだ具材のものが開発・発売されている。「ラーメン茶漬け」、「中華茶漬け」、「ウーロン茶漬け」などである。元より茶漬けが気取らない喫食方法であるがために、それらも含めてコンビニエンスストアやスーパーマーケットの定番商品の一つになっている。 インスタント茶漬けに入っているあられであるが、この原型は京都のぶぶづけに求める事ができる。ぶぶづけでは、米粉から作られたあられや餅を揚げたおかきが加えられ、香ばしさを添えている。永谷園の創業者でインスタントお茶漬けのパイオニアである永谷嘉男が、父親の助言により、インスタント茶漬けにあられを取り入れたという。美味しさもさる事ながら、保管中の湿気を取るという意味でも好都合であり、他のメーカーも追随した。
茶漬けにまつわる儀礼 茶漬けは京都弁でぶぶづけとも呼ばれるが、京都で他人の家を訪問したときに「ぶぶづけでもいかがどすか」と勧められたり出されたりした場合、それはたいていの場合において暗に帰宅を催促しているものである。勧められた場合は丁重に断って帰宅するか、実際に出された場合には食べ終わったら退散することが好ましいとされている。この場合はお代わりを要求したりはしないのが無難であり、また常識とされる。なお、これは、食事のしめの一つである茶漬けを出すことで、終わり（長居の終わりや会話の終わり）を指しているとされている。 日本では一般に麺類などを食事ですする際は、音を立てても無作法とはされない。同じく汁物（味噌汁など）も、くりっく365 も問題とされない。しかし粥と茶漬けは、音を立ててすするとマナーに反する場合もある[要出典]ので注意が必要である。汁と固形物の比率が、他の汁物料理と比較して、固形物の割合が高いためであろうと考えられる。これらでは椀を傾け、箸の先端で大きくあけた口の中に適量を流し込んで咀嚼、飲み下す。なお作法にうるさい向きでは、箸は余り汁に深く浸す事も無作法だと云うことである。古来、茶漬けの美しい食べかたは「さらさらと掻き込む」ことだとされている。 ただ、あまり気取らない食べ方である場合も多い。食品メーカーの永谷園は1990年代末より、お茶漬けを豪快に食べるコマーシャルを展開、美男の広告代理店社員や公募された一般の消費者等による「フーフー、ジュルジュル、ハフハフ、モシャモシャ」と音を強調したシリーズをテレビ放映、ラジオでも音のみの広告を展開した。同シリーズは、音が汚らしいという不評も聞かれはしたが、それ以上に視聴者に食欲をそそらせる事に成功したともいわれる。この辺りは賛否両論が激しく、意見が別れる所でもある。
茶漬けの影響を受けた料理 室町時代末期頃には芳飯（法飯とも書く）という料理が出現した。これは白飯もしくは混ぜご飯に七種類の具（野菜類が多い）を乗せ、その上から湯桶に入ったお焦げにだし汁を加えたものを掛けた料理である。正式な本膳料理や精進料理にも供され、おかわりする事も可能な料理であった。現在でも長野県善光寺等で精進料理の一種として供されたり、沖縄には菜飯（セーファン）という芳飯に類似した料理が残されている。 明治時代の名古屋市では、「ひつまぶし」という鰻料理が生まれた。最後はお茶漬けにして食べる事とされている。 詳細はひつまぶしを参照
茶漬けにまつわる話題 戦国時代の武将織田信長などは出陣の前に湯漬けを食べたという話がある。 江戸時代の高級料亭八百善では一杯一両二分という高額なお茶漬けを客に出したことがある。茶漬けに合う水を飛脚でわざわざ取り寄せたためこの値段になったという。 明治の文豪、森鴎外は、饅頭茶漬けが好物だった。理由は、大の甘党の上に、ドイツ留学中に細菌を顕微鏡で見て以来潔癖症になってしまったため。饅頭を四つにわけてご飯の上に載せ、煮えたぎった煎茶を掛けて食べたという。 新宿「すずや」の「とんかつ茶漬け」は特異な茶漬けの例として有名である。
梅干し（うめぼし）とは、ウメの果実を塩漬けした後に日干しにした塩漬け。漬物のひとつ。「日の丸弁当」や「おにぎり」など、日本人にとって身近な食材である。 なお、塩漬けのみで日干してないものは、「梅漬け」という。 梅の近隣種である杏を使ったものもある。
概要 梅漬け 伝統的製法による梅干しの土用干し梅酒が熟していない青梅を用いるのに対し、梅干しは6月頃の熟した果実を用いる。塩漬けにした後3日ほど日干し（これを「土用干し」という）にする。この状態のものを白干しと呼び、保存性に優れているが、塩分が多い（塩分20%前後）ためとても塩辛い。一般的には塩分を抑えて味付けを施した調味漬けの梅干しが多い。調味漬けの梅干しには、シソ（赤じそ）の葉とともに漬けて赤く染め風味をつけたしそ梅、昆布とともにつけて昆布の味をつけた昆布梅、鰹節を加えて調味した鰹梅、蜂蜜を加えて甘くしたはちみつ梅などがある。このような梅干は「調味梅干」と表記される。なお、減塩梅干や調味梅干は防腐効果を持たず，保存性が劣る事が多い。そのため保存料を多く使用していることがある。 すべての梅干しに共通した大きな特徴として、非常に酸味が強い。この酸味はレモンなどの柑橘類に多く含まれるクエン酸に由来する。そのため梅干しは健康食品としても有名である。 特に紀州（和歌山県）の梅干しは有名。みなべ町や田辺市は一大生産地で、ワラント と呼ばれる品種のウメを用いた梅干しが最高級品とされる。また、和歌山県推薦優良土産品に指定されている。 青森県南部地方および岩手県県北においては八助梅の梅漬けが特産品であるが、八助梅は正確には梅の近隣種である杏である。 俳句では夏の季語である。 加工食品として販売されている梅干しは、昔ながらの梅干しは「梅干」、水に晒しハチミツ漬などにしてさらに調味されたものは「調味梅干」と表示するようJAS法(品質表示基準制度の名称)に義務づけられている。五訂日本食品標準成分表によれば、塩分は梅干が22.1％、調味梅干が7.6%と、その味の差やその保存能力の差が際立っている。甘く調味された調味梅干は比較的新しく(戦後生まれである)、お年寄りと若者とで食べ慣れた梅干しが異なるので、梅干の好みに差が広がっている。[1] 白飯の真ん中に梅干しをのせただけの弁当を、日の丸（日章旗）に見立てて日の丸弁当と呼ぶ。 海外旅行に出かける邦人の中には、外国の蓄肉や乳製品の多い料理に飽きた時や気分不快の際に、口直しや気分転換を目的として梅干しを持参する旅行者が多いと云われる。 梅干しの表面はしわになっているので、しわが多いお婆さんの事を俗に「梅干婆さん」という。 アルミに酸化皮膜をほどこしたアルマイトの弁当箱では、毎日同じ場所に梅干しを乗せた場合、酸によって蓋が溶けることがあったという体験をした人は多い。しかしこれは終戦直後の技術が劣っていたこと、アルミの純度が低かったためと考えられている。 スーパーマーケットなどで市販されている梅干しは実質酢で漬けただけの酢漬けが多い。これは、もちろん防腐効果を持たない。また、原材料名に保存料が含まれていたり、防腐剤が同封されていたり、賞味期限が設定されているようなものは自身が腐る可能性を持っているため、弁当などには向かない。
効用 梅干には次のような効能があると言われている。 唾液の分泌を促す クエン酸の酸味が唾液の分泌を促して消化吸収を良くするとされる。但し梅干を見ただけで唾液が分泌されるのは、梅干を実際に食べてみて酸味を感じた経験を有することに由来するのであって、梅干を食べたことがない人が梅干を見ても唾液の分泌を促すことはない（実際に口に入れて酸味を感じて初めて唾液が分泌される。特に梅干を食すことが少ない外国人は唾液が分泌されることは無い）。 疲労回復などの薬効 クエン酸の効能のほか、各種薬効があるとされる。そのために、病人食はおかゆと梅干が定番である。 解熱 梅干を潰し、おでこに貼り付けることにより熱を下げると言う作用。主に、老人の知恵袋的な療法である。 抗菌・防腐 抗菌の効能があるとされる。このことから、弁当やおむすびに梅干が入れられる。但し、1個丸ごと入れただけでは梅干しの不動産投資 しか効果は期待できない。この為、潰してご飯と混ぜ合わせることが推奨される。また、弁当に入れるときはアルミなどの金属などを溶かすことがあるので注意が必要である。なお、この効能は伝統的な製法の梅干に限られ、減塩の梅干（調味梅干）ではこの効能は期待できず、弁当に入れると調味梅干が先に腐る場合すらある。 成分 たんぱく質・脂質・カルシウム・リン・鉄分・ビタミン・有機酸
歴史
古代 梅は中国が原産であり、漬物も多く作られている。紀元前200年頃のものという馬王堆からも、梅干しが入っていたと考えられる壷が出土している。これが日本に伝えられた。また、梅酢は金属の鍍金やはんだ付けのためにも用いられた。東大寺の大仏に金を鍍金する際にも使われたという。梅酢は青酸が登場する昭和中期まで大量に使われていた。
平安時代 平安時代には村上天皇が梅干しと昆布茶で病を治したという言い伝えが残っている。また、菅原道真が梅を詠んだ短歌は有名で、後に「釣りのときの弁当に梅干しを入れると、魚が釣れなくなる」という縁起かつぎを生んだ。
戦国時代 武士の時代になると梅干しは保存食としてだけではなく、傷の消毒や戦場での食中毒、伝染病の予防になくてはならないものとなった。合戦の前に梅干しを見ることで息切れを防ぐ目的にも使われた。梅干しは戦略物資の一つとなり、武将たちは梅の植林を奨励した。これは現在でも梅の名所や梅干しの産地として残っている。かの上杉謙信も酒の肴に梅干しをよく取っていたと言われる。
江戸時代 当時の銀山では、坑内に立ちこめる鉱塵（こうじん）による粉塵公害「けだえ」が問題であった。備後国の医師宮太柱は数々の「けだえ」防止の装置を発明したが、鉄の枠に梅肉を挟み薄絹を張った防毒マスク「福面（ふくめん）」は、酸の効果で鉱塵を寄せつけず効果が絶大だったという。これがきっかけとなり後年、坑夫たちの家族によって梅紫蘇巻という食品が生み出された。
近代 昭和期などは日の丸弁当は弁当の定番であった。日中戦争から太平洋戦争の時期には、興亜奉公日・大詔奉戴日にこれを推奨（半ば強制）していたこともある。梅干しの成分がアルミを溶かすため、日の丸弁当に長年使用すると弁当箱に穴が空くなどのトラブルもあった。 現在では調味梅など塩以外にハチミツなども使用した物が登場している。また、低塩の志向を受け、真水によって塩抜きされた後、調味を施した「調味梅干」が主流となっている。
種の仁 輪切りにした梅干の種と中の仁梅干しの種の仁（中身）を俗に天神様と言い、この部分を好んで食べる人もいる。 天神様という俗称は菅原道真の飛梅伝説に由来する。 しかし、ウメの実には元々青酸配糖体であるアミグダリンという成分が含まれており、これが胃腸などで酵素によって加水分解されると猛毒であるシアン化水素（青酸）を生成する。これは特に仁（天神様）の部分に多く、多量に食べると青酸中毒に陥り、最悪の場合は死に至る可能性がある。 ただし、漬ける事でアミグダリンはほぼ消失し、食べても人体にはほとんど影響がないとされている。